Вступление
Разгоняя свой багги EB-4 G3 в масштабе 1/8 до скоростей под 100км/ч, регулярно паля регуляторы скорости и разрывая резину, я решил, что мой бюджет для таких развлечений ещё не готов. Задумался попробовать что-нибудь поменьше, в масштабе 1/10. Тут и запчасти дешевле и таскать машинку легче и места меньше занимает...в общем всё куда скромнее. Не то что бы я был заправским автомоделистом, просто люблю погонять в свободное время. И вот, в Новый Год, я решил сделать себе подарок и купил самую простую и дешёвую машинку из имевшихся в наличии. Ей оказалась шоссейная, заднеприводная, ременная модель с коллекторным мотором TS2e производства компании Thunder Tiger.
Несмотря на дешевизну, машинка мне внешне очень понравилась. Гоночный кузов без наворотов и претензии на копирование настоящих машин, в купе с белыми колёсными дисками типа "диш" - создают вид настоящего кастомного раллийного болида. К тому же задний привод привлёк своей необычностью - всё-таки сейчас все катаются на модельках с 4WD, а тут 2WD, да ещё и ремень вместо валов. В общем - понравилась.
Комплект поставки
Первое знакомство
В коробке живёт сама модель, 2х-канальный радиопередатчик, наборчик ключей с антенной трубкой и проставками амортизаторов, руководства пользователя к модели и компонентам. Батареи и зарядки нет и не надо - у меня кое-что осталось. Достал модель, осмотрел кузов - без изъянов и все вырезы сделаны ровно. Снимаем кузов.
Под кузовом
Разборка
Первым делом пошла разборка модели (надо же узнать как она устроена). Открываем схемку и поехали. Сразу обнаружился первый приятный сюрприз; для снятия заднего моста, нужно просто выкрутить 6 винтов и весь мост снимается одним блоком. Очень просто! Да и в остальных элементах сложностей не обнаружилось, ибо в TS2e практически нет деталей, особенно если сравнивать с моим прежним здоровущем багги.
Вторым сюрпризом было то, что на машинке отсутствовали какие-либо регулируемые тяги. Рулевая, развал и т.д. - ничего не регулируется. Всё стоит ровно и параллельно. Вообще надо заметить, что эта моделька просто создана для переделок и модернизаций, как будто перед тобой стоит учебный комплект. Мне такое подходило, так как этот масштаб для меня новый.
Третий сюрприз - всего две шестерни во всей модели. Собственно ведущая и основная - 22 и 85 зубов соответственно. Прощайте валы и грязные дифференциалы. Нет, дифференциал тут тоже есть, но шариковый и простой как две копейки.
Ещё один приятный момент; большой диапазон поворота рулевых колёс. По показаниям передатчика - рулевая выдавала 135% хода, в следствии чего машинка разворачивается почти на месте.
Амортизаторы с маслом, жёсткие и нестандартной длинны. По крайней мере все виденные мной шоссейные пружины слишком коротки для этих амортизаторов.
Неполная разборка заняла неполные 5 минут. Всего-то делов - снять колёса и разобрать задний мост открутив основную шестерню и амортизаторы со стойкой. Осмотрел конструкцию привода. Шестерни передают вращение на дифференциал с помощью металлического вала, на котором стоит пластиковая шпулька. На шпульку и дифференциал надет ремень. Имеется ещё одна поджимная шпулька, регулирующая натяжение ремня. Тут изначально имеются подшипники, что приятно. Собственно всё. Ни тебе сложных комбинаций шестерёнок, каленных соединений и хитрых схем. Просто и надёжно.
Мотор крепится на двух винтах, металлическая моторама прямо перед глазами, к ней не надо подлезать хитрыми гнутыми отвёртками - раз и затянул винт, опять же просто.
После осмотра сразу же занялся переделкой - медные втулки колёс и дифференциала сменились подшипниками, а пластиковые хабы и крепёжные гайки колёс стали металлическими. Коллекторная система сдала свой пост бесколлекторной. Если честно, то не могу ничего сказать про родную радиоаппаратуру, поскольку я её даже ни разу не включил. Она сразу же сменилась на привычный мне DSM.
Бортовой батареей стала имевшаяся у меня липошка SanYan на 5200мАч. Как показала практика, такой ёмкости батареи хватает на 30/40 минут непрерывной езды на всех парах.
Далее постепенно, в ходе обкатки и по мере необходимости, моделька обросла регулируемыми тягами, подшипниками рулевого блока, водонепроницаемой сервой и "торпедой" под установку доп.компонентов. В целом - большой простор для наворотов по желанию пользователя.
Установка подшипников в задний мост/бортовой аккумулятор
Обкатка
После такой базовой переделки и соответствующих настроек, пришло время обкатать машинку. С бесколлекторной системой моя тээска стала бегать куда как резвее. Конечно, до скоростей полногприводных гоночных автомоделей слегка не дотягивает, а вот со стоковыми полноприводными машинками, моя тээска держится на одном уровне. Если поиграться с диаметром колёс и передаточным соотношением шестерней, то можно добиться куда лучших результатов. Скажу так: в вопросах скорости есть много пространства для манёвров.
Первые неприятности, которые обычно бывают, не заставили себя долго ждать. В ходе бесстрашной лобовой атаки первого попавшегося бордюра, один из двух винтов крепления бампера, был выбит вместе с меленьким кусочком шасси. Справедливости ради надо сказать, что удар был довольно сильным, но ё-моё, всего два винта! Машинка осталась цела и на ходу, но после этого случая, все пробные заезды я проводил со снятым бампером и подобные инциденты больше не повторялись. Шасси я, со временем, конечно же заменил.
Процесс обкатки
Управление
Стало понятно, что управлять заднеприводной моделью - дело непростое. Я и полноприводную-то водил с горем пополам, а тут вообще тёмный лес. Собственно бампер я разбил из-за того, что не справился с управлением. Тем кто не верит на слово - рекомендую попробовать поводить 2WD самим - необычные ощущения. Особенно необычны они на мокром асфальте - модель вообще не слушается привычных движений рулевого колеса. Впрочем, это не смущает, а наоборот - побуждает научиться грамотно рулить машинкой. Если можешь на 2WD, то и на 4WD всяко освоишься.
В ходе тренировочных заездов с разметкой и импровизированными конусами, появилось стойкое ощущение газа. Работать газом надо более осмысленно и чувствовать тот момент, когда надо сбросить - иначе неконтролируемый занос, или падение с пандуса (которое кстати, если сделать всё канонично, ведёт к неминуемой поломке поворотного блока переднего колеса).
Тренироваться лучше на малой скорости. Покрутив настройки передатчика, уменьшил амплитуду хода газа в два раза и потихоньку-полегоньку поехал по линиям, объезжая кирпичи и люки. В общем - занятие довольно кропотливое - сложно, но можно.
Опыты с гироскопами
Тренировки тренировками, а гонять-то хочется сейчас, а не когда научишься! Поэтому я решил схитрить и поставить гироскоп на рулевые колёса. Гироскоп - это ваш верный помощник. Его действие особенно хорошо заметно на заднеприводной модели. Он прощает ошибки управления, обеспечивает быстрый и чёткий старт/прямой без заносов тормоз, да и в целом даёт ощущение полноприводной модели. Я пробовал два гироскопа - дрифтовый и вертолётный производства ACE RC. Оба работают как надо, но со своими, не всегда ясными пользователю, нюансами.
Дрифтовый и вертолётные гироскопы
При слишком большой чувствительности машинка поедет "рыбкой", что изначально и получилось. Снизив чувствительность до 70/80 процентов, я добился оптимального результата. Правда до этого прошла неделя, пока я не разобрался с гироскопом. Дело вот в чём:
Для установки чувствительности дрифт-гироскопа TG6200D есть два способа. Либо настройкой амплитуды хода доп.канала в моём передатчике, либо потенциометром "gain" на самом гироскопе. Только в случае с потенциометром разъём доп.канала не надо подключать в приёмник, иначе гироскоп автоматически передаст управление настройками передатчику и потенциометр станет бесполезным. Первый вариант мне нравится больше, поскольку позволяет не только включать и выключать гироскоп по желанию, но и задать два значения чувствительности; например 80 и 50 процентов. Теперь одним щелчком тумблера доп.канала, можно менять чувствительность гироскопа прямо во время движения.
Настройки гироскопа с передатчика
Вертолётный тоже годится и работает так же, с той лишь разницей, что во-первых: берёт на себя настройки диапазона хода рулевых колёс. Во-вторых имеет два режима работы. В режиме курсовой стабилизации гироскоп действует слегка иначе, так что надо быть внимательнее и калибровать гироскоп на ровной плоскости.
Оба гироскопа имеют диодную индикацию, которая в общем-то бесполезна, так как всё равно сквозь кузов ничего не видно.
Можно поэкспериментировать с различными серво и длинной качалок. Вертолётный TG7000 позволяет работать с серво дискретностью в 760us. Это быстрые серво и кому-то такие опыты могут поспособствовать.
Надёжность
Оказалось, что вопреки сложившемуся у меня мнению, ходовая часть ременной машинки очень живучая. Сейчас уже апрель на дворе, а я так ещё, с Нового Года ни разу и не менял ни ремень, ни шестерни. Кроме рулевых блоков и отколотого шасси, которые были сломаны по неосторожности, ничего не подводило и не вылетало. И это гоняя ни по треку и ковру, а по асфальту, где мельчайшие камешки на скорости влетают во все компоненты, а поверхность как наждак стирает протектор. Кстати о протекторе - комплектные колёса оказались намного более живучими, чем установленные мной гравийные шины - что даже как-то странно.
Мелкая асфальтовая пыль указала на один мой недогляд - бортовая батарея прилегает вплотную к корпусу и асфальтовая пыль, как абразив, точит шасси и корпус батареи при её извлечении. Поэтому, перед тем как извлекать батарею, сперва тщательно очищаем её от пыли, дабы не царапать поверхности.
Ни один колёсный вал не срезало, как это частенько у меня бывало ранее. Оно конечно понятно, что под колёсами теперь асфальт, а не грунтовое бездорожье, однако живучесть элементов этой маленькой машинки приятно радует. Одно из главных достоинств - дешёвые запчасти. Короче - окей-кар!
Уход и обслуживание
Несколько слов по электронной начинке. Имею привычку герметить всю электронику в машинке (кроме гироскопа). Корпуса приёмника и регулятора аккуратно снимаются и платы проливаются силиконом с помощью термопистолета. Не то чтобы это было сильно нужно на шоссейках, но для быстрого мытья машины - очень полезно. Если нет опыта герметизации, лучше попросить знакомого "смехотехника".
Герметизация приёмника
После такой процедуры можно смело окатывать модель из душа, не боясь окисления плат и всяких других неприятностей. После мойки необходимо смазать подшипники и все детали склонные к окислению.
Лучше всего закрепить всю электронику и проводку на "торпеде". Теперь перед тем как мыть и чистить модель - я выкручиваю несколько винтов и снимаю торпеду со всей электроникой в один подход. Всё чищу отдельно. Так гораздо чище и быстрее.
Если позволите, вот ещё один совет; Винты и резьбовые соединения - ещё один коварный элемент. Если их не трогать продолжительное время, они могут приржаветь к металлическим деталям. Чтобы не пришлось потом высверливать обломанные винты из мотора - регулярно выкручивайте их и осматривайте на предмет износа.
Разборка/Электроника/Чистка и сушка/общий вид модели
Заключение
Приобретением я доволен! Простая и надёжная машинка, которая доставляет много удовольствия. Да, были поломки и трудности с управлением - тут скрывать нечего. Однако во-первых; их было куда меньше, чем ожидалось, а во-вторых; их просто не может не быть. В общем и целом менять модельку пока не собираюсь, не наигрался ещё. В планах освоение премудростей гоночной трассы и дальнейшее развитие навыков управления. К слову, у TS2e есть старшая сестра TS4e - полноприводная ременная модель с б/к системой. Внешне такая же, только 4WD и более навороченная. Возможно тем, кого смущает задний привод, будет интересно посмотреть.
